Вы задумались над решением жилищного вопроса Вашего питомца? Мы будем рады, если данная информация принесет Вам пользу и поможет сделать нужный выбор.
На сегодняшний день на рынке существует достаточно большой выбор вольеров для собак. Но даже при таком выборе не всегда удается подобрать что-нибудь подходящее для своего питомца. Кто-то решит, что цена не соответствует предлагаемому вольеру, кого-то не устроит конструкция, или еще найдется ряд причин, которые заставят задуматься, купить вольер или попробовать сделать его своими руками.
Безусловно, стоимость готового вольера для собаки достаточно высокая, но она оправдывает себя вложенными в нее ресурсами. Если посчитать материалы, которые нужно купить для изготовления вольера, доставку этих материалов, а самое главное время, требуемое на постройку вольера своими руками — то получим достаточно серьезную проблему, над которой стоит задуматься. При этом не стоит забывать, что для изготовления некоторых элементов конструкции необходимы особые навыки и умения. Вы можете столкнуться с технологической проблемой, которую не сможете решить своими силами в тот момент, когда не ожидали — тогда придется обращаться за помощью — опять время и скорее всего затраты, да и результат может оказаться не таким, как хотелось бы.
Поэтому при оценке выбора: покупка или изготовление вольера своими руками, прежде всего, нужно трезво оценить свои возможности и навыки. Может быть, только часть работы по изготовлению вольера нужно сделать своими руками, а наиболее сложные, как правило, решетчатые конструкции заказать в компании, специализирующейся на производстве вольеров для собак.
Что нужно знать для изготовления вольера своими руками?
1. Определиться с размером.
Огромное влияние на здоровье собаки оказывает окружающая среда, состав воздуха, температура, освещенность, влажность и т.п. Организация места для постоянного размещения питомца играет большую роль и напрямую отражается на состоянии здоровья собаки. Правильно организованное место окажет благоприятное воздействие, и напротив, лишенные свободы движения, находящиеся в неблагоприятных условиях собаки легко подвергаются различным заболеваниям.
Учитывая эти факторы, определяют размер вольера, его конструктивные особенности и месторасположение на имеющейся в распоряжении территории. Максимальные размеры ограничиваются только Вашими возможностями. Минимальный размер желательно выбирать из нижеприведенной таблицы, руководствуясь ростом собаки в холке:
рост собаки в холке площадь вольера, не менее
до 50 см 6 м2
от 50 см до 65 см 8 м2
свыше 65 см 10 м2
Для каждой дополнительной собаки, содержащейся в том же вольере, площадь вольера необходимо увеличить минимум в 1,5 раза. Также размер вольера увеличивается минимум в 1,5 раза при содержании суки со щенками. Если содержится две собаки, то они должны иметь возможность видеть друг друга.
2. Выбор места для расположения вольера.
При выборе места установки и строительства вольера необходимо учитывать:
рельеф участка;
направление по отношению к сторонам света;
затененность участка.
Место, где будет располагаться собака, должно находиться как можно дальше от объектов, выделяющих загрязненный воздух и газы, а также от шума и пыли. Такими объектами могут быть шоссе, всевозможные столовые, склады, свинарники и т.п.
Уменьшение содержания кислорода в воздухе вызывает у собак кислородное голодание, одышку.
Увеличение содержания в воздухе углекислого газа также вредно отражается на здоровье собак.
Влажный воздух вызывает у них одышку, вялость и быструю утомляемость, высокая температура воздуха — перегрев и тепловой удар, длительное воздействие прямых солнечных лучей — солнечный удар и т.д.
Наиболее благоприятным участком для расположения вольера являются места с естественным освещением, защищенные от холодных ветров, солнцепека деревьями или кустарником, незатопляемые водой. Фасадом вольер для собаки лучше располагать в северных районах на юг, в южных — на юго-восток или юго-запад. Недопустимо даже в южных районах обращение фасада на север.
Так же по возможности нужно учесть рельеф участка — наиболее сухое место на участке (как правило возвышенность); наличие естественного освещения и затененности (желательно чтобы у собаки была возможность укрыться от солнцепека); удаленность от объектов, выделяющих загрязненный воздух и газы — не менее 500 метров.
3. Материалы и конструкция вольера для собаки.
Основные требования к материалам, применяемым при изготовлении конструкции, определяются главным образом их безопасностью для жизни и здоровья Вашего питомца. Поэтому из конструкции исключаются все материалы, узлы и детали, которые потенциально могли бы причинить вред.
Лучше исключить использование гвоздей и сетки при изготовлении вольера.
Вольер для большой собаки нуждается в периодическом техническом осмотре и регулярной уборке, для этого в нем должно быть удобно работать человеку. Конструкцию полов желательно применять разборную на случай замены, она должна иметь небольшой уклон к выходу – для удобства уборки. Наиболее подходящий материал для пола в вольере — дерево, оно по своим свойствам полностью удовлетворяет всем необходимым требованиям. Идеальным материалом будет шпунтованная доска — половая рейка (толщиной не менее 35 мм), качественно простроганная, без обзола, без выпадающих сучков, без признаков гнили.
Не допускается использование сердцевинных досок. Обратите внимание на наличие под полом усиливающих лаг — пол не должен прогибаться и шататься. При изготовлении пола следует обеспечить наличие вентилируемого пространства под полом минимум 50 мм, что препятствует проникновению паразитов и влаги из почвы, обеспечивает большую долговечность пола. Если возникает желание обложить низ вольера камнем, кирпичом и т.п., то необходимо оставить вентиляционные отверстия. Т.е. между полом и землей оставить зазор не менее 5 см для вентиляции, тем самым исключая обильное скопление влаги под вольером.
Половая рейка до укладки должна быть обработана со всех сторон деревозащитной противогнилостной пропиткой в два слоя. Половая рейка закрепляется на лагах при помощи саморезов-шурупов, использование гвоздей не допускается.
Наиболее прочная и долговечная конструкция получится, если рейки уложить на предварительно собранный металлический каркас, который можно сделать, используя профильную трубу 40х20 или больших размеров.
Сделанный таким образом пол не будет прогибаться, гулять под нагрузкой, его наклон легко будет делать в любую сторону. Небольшой наклон, в 1-3 градуса, необходим для удобства уборки вольера, отвода влаги которая не сможет скапливаться в ненужном месте. При этом следует учесть направление щелей между досками, которые нужно стараться сделать как можно меньше, используя качественный материал, укладывая доски по направлению к двери и наклонной стороне вольера. Укладывать и закреплять доски нужно по одной, не забывая предварительно просверливать и периодически проверяя диагональ, выглядит это примерно так:
Глухие стены вольера могут изготавливаться из любого материала, безопасного для собаки, мы рекомендуем шпунтованные доски. При использовании доски конструкция вольера получается безопасной и надежной.
Если использовать сухую обшивочную доску, ее влажность должна составлять 10-15%. Она должна быть простроганная с 4-х сторон, толщиной не менее 20 мм и иметь пазогребневое соединение. Требования к доске: качественный прострог, отсутствие обзола, отсутствие несросшихся (выпадающих) сучков, отсутствие сердцевинных трещин. Обшивочная доска должна быть обработана со всех сторон деревозащитной противогнилостной пропиткой в два слоя. Крепление досок должно производиться при помощи нержавеющих шурупов, с предварительным рассверливанием отверстий (в противном случае, при ввертывании шурупов происходит раскол доски, в который попадает влага и начинается процесс гниения древесины). Деревянные элементы стен не должны контактировать с почвой (бетоном, асфальтом или другим основанием вольера или цоколя вольера).
В качестве направляющих для набора досок может служить П-образный профиль либо спаренный уголок, приваренный или закрепленный при помощи винтового соединения к металлическому каркасу.
Как минимум, одна сторона вольера должна быть решетчатой и обеспечивать собаке обзор. Категорически не допускается в качестве ограждений использование сетки, т.к. собаки могут испортить зубы, пытаясь её прокусить, также собаки могут «выбить» лапами плетеную сетку. Для решетчатых ограждений не допускаются никакие компромиссы — только трубы.
Рекомендуемый шаг труб — 100 мм для крупных собак, 50 мм — для небольших. Все металлические элементы должны быть качественно приварены, зачищены. Не допускается наличие заусениц на любых металлических элементах (дверь, кормушка, стыки труб и т.п.). Все металлические элементы должны пройти полный цикл окраски: очищены от ржавчины, прогрунтованы, покрыты эмалью методом горячей покраски. Не допускается использование оцинкованных труб и порошковое покрытие труб, т.к. нет уверенности в их безвредности. При приобретении вольера удостоверьтесь, что металлические элементы прогрунтованы.
Как правило, фронтальная сторона вольера оборудуется дверью и кормушкой.
Дверь должна открываться исключительно внутрь вольера, хотя бы для того, чтобы ваш радостный друг не оставил отпечаток каркаса двери на вашем лице, и хорошо закрываться снаружи и изнутри надежным запором.
Кормушка служит для постановки в вольер пищи и воды. Кормушка размещается на высоте 200-300 мм от пола, имеет поворотный механизм и задвижку для фиксации в закрытом положении. Такая кормушка обеспечивает безопасность при кормлении собак посторонними лицами (к примеру, при отъезде хозяев).
Кровля. Для кровли допускается использование любых кровельных материалов: профнастил, металлочерепица, мягкая кровля, ондулин и т.п. Главное, чтобы надежность стропильной системы соответствовала типу применяемой кровли и используемые деревянные элементы были качественными (качество древесины и качество обработки). Рекомендуем подумать над вариантом мягкой кровли, которая по своим шумоизоляционныи свойствам превосходит варианты с металлическим покрытием.
Известно, что металлические крыши довольно шумные под каплями дождя и града, что может тревожить собаку. Но если по ряду причин на крыше вольера, построенного своими руками, хочется видеть профильный лист или другой металлический материал, рекомендуем задуматься о дополнительной тепло/шумоизоляции. Уклон нужно делать в сторону отвода воды, чтобы она не попадала и не скапливалась под полом вольера. Отвод воды, как правило, делается с одной стороны вольера, это также нужно учесть и при укладке пола. Обращаем внимание, что применение гвоздей не допускается и при изготовлении кровли.
Вольер может быть укомплектован будкой для того чтобы собака могла укрыться от ветра, холода или жары. Будки могут иметь различный размер и конфигурацию в зависимости от размеров собаки и климатических условий окружающей среды.
Технические моменты
— Размещая вольер, между задней стеной вольера и забором или иным сооружением следует оставить проход достаточной ширины для проведения профилактических работ, уборки снега, удаления сорняков. Не допускается установка вольера в местах возможного схода на вольер снега и льда с крыш домов или иных сооружений. Не допускается образование под вольером луж.
— Периодически следует производить смазку петель дверей и кормушек любой пастообразной смазкой (солидол, литол).
— Проверяйте состояние деревянных элементов. Особое внимание обратите на пол и нижние доски стеновых панелей, т.к. именно они эксплуатируется в наиболее агрессивной среде.
— Поскольку древесина имеет свойство изменять свою влажность, то во избежание деформации требуется обеспечить постоянную сухость пола. Не рекомендуется увлекаться активной влажной уборкой вольера, после проведения влажной уборки следует обеспечить проветривание и просыхание деревянных элементов вольера.
— Не допускайте «обрастания» вольера неконтролируемой растительностью, это отрицательно влияет на состояние древесины. Особенное внимание следует обращать на тыльную сторону вольера. При наличии декоративной растительности (виноград, плющ и т.п.) следите за тем, чтобы хотя бы в нижней части вольера между стеной и растительностью был вентилируемый зазор 20-40 см.
— В зимнее время следует обратить внимание на недопустимость образования значительного (высотой более 30 см) снежного покрова на крыше. В зимнее время допускается закрытие боковых и задних стен вольера снегом, но при наступлении положительных температур следует немедленно убрать снег с крыши, если его толщина выше 10 см, и убрать снег вокруг вольера по всему периметру на ширину не менее 70 см.
— Желательно периодически (раз в квартал) осматривать состояние крыши для обнаружения аномальных звуков, которые могут быть вызваны ослаблением крепежа. Косвенным признаком ослабления крепежа может являться обнаруженная течь. При обнаружении течи следует немедленно предпринять меры для её устранения.
Дезинфекция
Дезинфекция проводится как профилактическое мероприятие один раз в месяц летом и один раз в квартал зимой 3%-ным раствором креолина, лизола или формалина. Дезинфекции должна предшествовать тщательная механическая уборка помещений, очистка от остатков корма и другого мусора. Все съемные части вольера и будки снимаются и обрабатываются отдельно.
Наиболее принятым в собаководстве способом дезинфекции является обработка 3%-ной эмульсией (раствором) креолина в теплой воде. Этой эмульсией, имеющей цвет снятого молока, с помощью гидропульта обрызгиваются пол и стены вольера и будки. Можно применять 0,25%-ный раствор едкого натрия в воде. До полного высыхания помещения после дезинфекции собак в него допускать не следует.
Также существуют более современные средства дезинфекции:
1. ТН 4 + (производитель Sogeval, Франция)
2. Средства «ДеМоС» (производитель ООО «ЛиГ»)
3. Дезинфицирующе средство «ЛАЙНА»
Холодное время года
Для более надежного сохранения тепла в холодное время года практикуется закрытие лаза будки занавесью из тяжелой и грубой ткани, при этом размер занавеси должен быть такой, чтобы после входа-выхода собаки из будки она занимала первоначальное положение и максимально закрывала лаз. Для этого нижнюю часть занавеси следует утяжелить, вшив в ткань песок (в пленке) и т.п. В холодное время года собакам дается подстилка из сухой соломы или сена. Подстилка меняется не менее одного раза в неделю. До замены подстилка должна ежедневно перетряхиваться и из нее удаляться сор. Использование подстилки, бывшей в употреблении, не допускается.
Для дополнительной защиты собаки при длительном пребывании ее в условиях резкого охлаждения вне естественных укрытий и при ограниченности движений рекомендуется применять попону. Закрывая спину, грудную клетку и бока собаки, попона уменьшает теплоотдачу и оберегает собаку от простуды. Лучшим материалом для изготовления попоны является грубошерстное сукно, покрытое хлопчатобумажной тканью.
При эксплуатации вольера и будки следует придерживаться принципа, что любое изделие требует ухода и бережного отношения, тем более что там живет живое существо. Приведенные рекомендации по строительству вольера и будки и по их эксплуатации универсальны.
покрасили будку
Nataliya1209 — 12-7-2010 в 13:31Помогите советом, пожалуйста. Мы построили своему песику вольер, в нем разместили будку (сами делали). Вчера красили вагонку вольера и будку, и взяли
зачем-то покрасили будку изнути тоже краской . Думали, что так будет лучше ее
мыть. А сейчас читаю в интернете, что не надо было этого делать. У меня вопрос, можно ли собаку туда селить или же нужно все отшлифовать, чтобы следов
краски внутри не осталось? Как говорится первый блин комом Галтаман — 12-7-2010 в 13:37Думаю, что надо ободрать. Ведь, если будку обжигать внутри, то краска будет гореть и пузыриться. Это собаке надо? Дучше обработать чем-то вроде
Сенежа, от гниения и жучков. А красить ни к чему.Дахмардак — 12-7-2010 в 13:41Не-не, дерево для собачьих будок и даже вольеров вообще ничем обрабатывать не надо!!!
Собаки склонны грызть это дело(при различных ситуациях). К тому же испарения в жару и пр. Просто дерево оставляйте.Riccio — 12-7-2010 в 13:47Извините, что вмешиваюсь в тему.
На мой взгляд, масляная краска после высыхания образует прочный защитный слой, все вредные вещества (в основном — сиккативы) из нее улетучиваются в
процессе высыхания. Сам колер скорее всего это неорганическое вещество, природный минерал, разбавленный лаковым маслом (олифой; используется масло
растительного происхождения).
На чем строиться защита «Сенежа»? Сделаю предположение, что это токсичные вещества и яды, впитывающиеся вместе с влагой в дерево в межклеточное
пространство и, возможно, в клетки древесины. Думаю, это весьма вредная для организма штука.
Может быть натуральное дерево «ближе к телу», но тогда уж никаким обработкам химикатами его подвергать не надо.
И еще:
Елена Николаевна в книгах писала, что от мелких клещей надо обжигать дерево паяльной лампой — больше ничем их оттуда не вытравишь. А если его
кварцевой лампой осветить?
Nataliya1209 — 12-7-2010 в 13:51
На мой взгляд, масляная краска после высыхания образует прочный защитный слой, все вредные вещества (в основном — сиккативы) из нее улетучиваются в
процессе высыхания.
Я правильно вас поняла, что можно оставить краску на будке?
Я уже поняла, что не надо было красить, сейчас думаю, стоит ли ее шлифовать.Галтаман — 12-7-2010 в 13:57Я написала «чем-то вроде Сенежа», чтобы понятно было, о чём речь. Просто, может быть есть какие-то био составы, не такие вредные как Сенеж. А вообще я
будку вообще ничем не обрабатывала, а внутренние стены у меня сделаны из фанеры 10, чтобы меньше стыков было, а соответственно и щелей.Riccio — 12-7-2010 в 13:58
Я правильно вас поняла, что можно оставить краску на будке?
Я уже поняла, что не надо было красить, сейчас думаю, стоит ли ее шлифовать.
Не хочу ввести Вас в заблуждение — у меня пока нет собаки и будки нет.
Просто в свете полученного образования давным-давно проходил техологию приготовления масляных красок Считаю, если собака не будет грызть краску, то ничего страшного не будет, тем более Вы же туда постелите что-то и
прямого контакта между лакокрасочным слоем и животным не будет?
P.S. Может не стоит так близко это воспринимать? Все равно защитная покраска продержиться год максимум.
P.P.S. Я оббил балкон вагонкой и буду делать там деревянные полы. Защитным раствором обработал только ту часть дерева, что «смотрит» на стену.
Внутреннюю, «жилую» часть покрыл лаком на акриловой основе (получилась пленка, напоминающая высохший клей ПВА).
Nataliya1209 — 12-7-2010 в 14:00
Не хочу ввести Вас в заблуждение — у меня пока нет собаки и будки нет.
Просто в свете полученного образования давным-давно проходил техологию приготовления масляных красок Считаю, если собака не будет грызть краску, то ничего страшного не будет, тем более Вы же туда постелите что-то?
Пол мы не красили, только стены…
Riccio — 12-7-2010 в 14:02Чем аргументировано, что красить будку категорически нельзя?Мычко — 12-7-2010 в 14:29Ежик, будку не стоит красить именно потому, что собака, скорее всего, будет ее грызть, а ни один из красителей (лаков, пропиток, морилок) не
предназначен в пищу. Второе, единственный способ борьбы с микроклещами, яйцами гельминтов и т.п. — это огонь. Кварцевание по трещинкам в дереве не
пройдет — они не строго перпендикулярны поверхности. А обжигать крашеную древесину, какой смысл было ее красить?
Каким именно составом для окраски пользовались? Nataliya1209 — 12-7-2010 в 14:38
Каким именно составом для окраски пользовались?
Красили Тиккурила Vinha
вот ссылка https://www.c-world.ru/catalog/?catitemid=214catvendorid=4… Мычко — 12-7-2010 в 15:04То есть пропитка, а не эмаль? Тогда плюньте и забудьте. На будущий год весной после уборки подстилки обожжете дерево, и все будет путем.Nataliya1209 — 12-7-2010 в 15:09Но выглядит как матовая краска, фото сделаю, завтра покажу.Мычко — 12-7-2010 в 15:52Я прочла ссылку. Ничего страшного для собаки, для вас — потраченное время и деньги.Nataliya1209 — 12-7-2010 в 15:55
Я прочла ссылку. Ничего страшного для собаки, для вас — потраченное время и деньги.
Большое спасибо за ответ, успокоили .
На счет потраченного времени — это да, а деньги — нет. Краска у нас все равно осталась после окраски забора. Sергей — 29-4-2011 в 03:50Не знаю действующий способ или нет, я каждую весну будку белю внутри и снаружи. Но мой будку не грызёт.Алексей50 — 29-4-2011 в 09:26а зачем ее белить, не понял?Sергей — 29-4-2011 в 09:36Как мне объясняли, известь убивает паразитов, отпугивает разных там короедов и т.д. Т.е своего рода стерилизует будку. Я конечно будку не исследовал
после побелки, но плохого пока ничего. Галтаман — 29-4-2011 в 09:51Это как курятники обрабатывают известью от всякой заразы. У кур тоже клещи и пухоеды имеются.Алексей50 — 29-4-2011 в 09:51я бы прошел паяльной лампой изнутри;
от короедов и пр. снаружи будки покрасил Пинотексом,
от «погрызов» все выступающие части оббил оцинковкой, пока щенками были, пытались грызть выключатели, розетки… как подросли — перестали…Алексей50 — 29-4-2011 в 10:11а известь негативно на шубке питомцев не скажется?… опять же она пачкается, и дома все ковры в этой извести будут, как-то нехорошо…Галтаман — 29-4-2011 в 10:29Я тоже предпочитаю паяльную лампу. Лучше будку изнутри не красить ни чем. Так спокойней.Алексей50 — 29-4-2011 в 10:44а я все не соберусь никак лампу купить, хотя рынок строительный 100 м от работы — днем некогда, вечером уже закрыто все; в прошлые (или позапрошлые?
все смешалось в голове, как в доме Облонских) из мойки тщательно промыл и просушил, теперь думаю, обжечь все-таки, особенно про клещей этих
начитавшись…
какую модэль порекомендуете? кроме как на будки, вроде негде применять…Галтаман — 29-4-2011 в 10:56Я не знаю какие у них модели существуют, у нас лампа ещё с незапамятных времён. Ею ещё в начале 70-х папа РАФик отогревал в командировке. А потом
привезли её в Верею. Долго стояла без дела, а теперь пригодилась. Берите любую, только не походную, а литра на 2.Алексей50 — 29-4-2011 в 11:05угу, спасибо, а на чем она работает? на бензине или керосин нужен?Галтаман — 29-4-2011 в 11:07Мы заливаем 92-й.Алексей50 — 29-4-2011 в 11:27вот чудесно, у меня запас 92 всегда есть — для генератора, покосилки…
